Russian Emirates #90 (March-April 2019)

ивала многофигурные композиции из жен- щин и приказывала им стоять, как манеке- ны на витрине: неподвижно и отчужденно в течение нескольких часов. C тех пор ми- ни-спектакли Ванессы превратились в сво- его рода трибуну, с которой звучали самые разные мнения на показах Prada, Valentino, Helmut Lang и KanyeWest. Художница-фе- министка помогла Канье Уэсту снять корот- кометражный музыкальный фильм Runaway и придумала сценографию для его модных показов Yeezy. Тонкая грань Фэшн-шоу голландских дизайнеров Викто- ра Хорстинга и Рольфа Снурена, стоящих у руля модного Дома Viktor & Rolf, также всегда отличались свежестью идей. В коллек- ции haute couture сезона «Осень-зима 2015» Wearable Art («Носимое искусство») модели превратились в движущиеся произведения искусства. Картины, оформленные в багет, украшали наряды, меняя свое предназна- чение. Бьющая через край роскошь моды отступила, когда Виктор и Рольф прямо во время фэшн-шоу сняли картины с девушек и повесили их на стену. Хитом коллекции стал «Испуганный лебедь» (1650) голланд- ского художника Яна Асселина, приятеля Рембранта. По слухам, после завершения фэшн-шоу все картины купил коллекционер Хан Нефкенс, который пожертвовал ихМу- зею Бойманса – ван Бёнингена в Роттердаме. Всех виртуозно разыграв, он получил статус борца за идею: эти картины больше не смо- жет носить никто, что подтвердило концеп- цию «искусство ради искусства». Антитезой этому показу мод стала изо- щренная женственность законодателя моды Хуссейна Чалаяна. Он питал слабость к со- временному искусству, еще учась в Цен- тральном колледже искусства и дизайна Св. Мартина, когда школа искусств и школа моды еще не были разделены. Влияние идей искусства на моду в то время было револю- ционным, и он, возможно, был одним из по- следних дизайнеров «великого поколения» – Пола Смита, Джона Гальяно, Александра Маккуина, СтеллыМаккартни, Зака Позе- на. Для своей коллекции The Tangent Flows / «Касательные потоки» в 1993 году Чалаян нашел небанальное решение – закопал одеж- ду с металлической стружкой на заднем дво- ре и «эксгумировал» ее перед началомшоу. Зрителям дали сопроводительный текст, как в галерее, объясняющий перфоманс: ритуал погребения и воскрешения придавал одеж- де смысл, связанный с жизнью и смертью. В 2006 году художественный критик Эндрю Грэм-Диксон описал работыЧалаяна как «самые близкие к современному искусству». Он всегда демонстрировал междисципли- нарный подход к дизайну, гипнотизиро- В 2016 году на весеннем показе Givenchy Марина Абрамович выступила одновре- менно и в качестве режиссера, и в качестве художественного руководителя. Датой про- ведения шоу было выбрано 11 сентября в память о теракте в Нью-Йорке. Главное, что транслировалось на показе, – это про- щение, открытость, новая жизнь, надежда и любовь. Креативный директор Givenchy Ри- кардо Тиши иМарина Абрамович предста- вили наряды в черно-белой цветовой гамме. Особо наблюдательные зрители заметили, что некоторые исполнители держались за стволы деревьев как символы «поддержки и жизненной силы». «Шоу – это не только по- каз мод и создание нового стиля, но и своего рода духовная трансформация, – говори- ла Марина Абрамович. – Это идея любви и мира. Единственный способ остановить убийство – научиться прощать. Важно пом- нить о прошлом и смотреть в свое долгое счастливое будущее». вал публику то фильмом, то инсталляцией, то скульптурой, использовав их в качестве фона для своего модного показа. Благодаря Чалаяну мода стала сложнее, в ней появилась многозначность и сильный характер. «С возрастом я открылся миру, – говорит Чалаян. –Мне было скучно на Ки- пре, и я искренне верю в то, что скука – это большая движущая сила. Вот почему я до сих пор занимаюсь модой и мечтаю сделать мир более красочным. В детстве я приезжал с пустынного Кипра в Лондон, где внезап- но появлялось все и жизнь кипела, а затем возвращался обратно. Это научило меня генерировать идеи». Во время модного по- каза Hussein Chalayan сезона «Осень 2000» русская модель Наталья Семанова встала в центр стола, который неожиданно «под- нялся» и превратился в юбку. Коллекцией «Послесловие» дизайнер хотел показать, что возможна «носибельная, портативная архи- тектура». Viktor&Rolf 112 / Art & Culture ART & CULTURE RUSSIANEMIRATES.COM